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Pour les câbles de dérailleur, vous ne pouvez pas les monter comme vous voulez ? Il y a des guides dans le cadre ? Si oui c'est vachement plus propre que tous les cadres dans lesquels tu galères à pêcher tes câbles (Fausto si tu me lis ).
Pour la butée de gaine du dérailleur arrière c'est bizarre. La gaine vient en butée où du coup ?
Pour le roulement de direction directement sur la fourche, c'est normal avec un jeu de direction intégré non ?

Arph a écrit:Pour la butée de gaine du dérailleur arrière c'est bizarre. La gaine vient en butée où du coup ?

Sur le dérailleur non ?

Y'a juste les guide-câble au montage, qu'on retire ensuite... mais si on veut "décroiser", ça implique d'aller à la pèche aux câbles au moins une fois (pour passer le guide-câble) la première fois
Je verrai à la prochaine maintenance ce que je décide.

Pour la butée en général y'en a une côté dérailleur, et une côté cadre (je ne sais pas si ça voit suffisamment sur ma photo).

Oui je pensais à la butée côté cadre. Effectivement sur la photo en sachant que tu as utilisé une pièce de frein on la voit. Il faut bien que la gaine soit calée des 2 côtés, sans ça pas de tension du câble.

Et la sortie de gaine (sans butée) ...



La chaîne est trop courte (manque 2/3 maillons) en attente... Le vélo est livré avec des guide câbles, super pratique. Tds et selle provisoire. Environ 7.8 kg dans cte config, avec les Fulcrum (en fonte...). J'ai une paire de 38 carbone à boyaux, mais en Campa, faut que je vois comment convertir / adapter en Shimano.

Il y a bien une butée. La gaine rentre dans le cadre, elle longe la base et va jusqu'à un arrêt qui est moulé dans le cadre juste avant le boîtier de pédalier.

samuel a écrit:Environ 7.8 kg dans cte config, avec les Fulcrum (en fonte...).

Si je ne me trompe pas, ce sont des fulcrum Racing 5, donc pas très lourdes selon moi : 1650g la paire !

Les roues "en fonte", j'en ai vues : c'est 300g de plus, les Giant PR-2 par exemple.

En plus des roues, tu peux gagner du poids sur le pédalier, et les périphériques (tige de selle, cintre, étriers de frein, selle).

samuel a écrit:

IMG20210922182526.jpg

Et la sortie de gaine (sans butée) ...

IMG20210922182542.jpg

La chaîne est trop courte (manque 2/3 maillons) en attente... Le vélo est livré avec des guide câbles, super pratique. Tds et selle provisoire. Environ 7.8 kg dans cte config, avec les Fulcrum (en fonte...). J'ai une paire de 38 carbone à boyaux, mais en Campa, faut que je vois comment convertir / adapter en Shimano.

elle est bcp trop longue la gaine pour du R8000 ... ces dérailleurs n'ont pas besoin d'une gaine aussi longue :

Oui j'enlèverai 2/3 cm au changement de chaîne. Pour les Fulcrum, c'est quand même pas super light, mais j'ai sans doute trop l’habitude de roues légères ... Par contre, j'ai été surpris par la fluidité des moyeux, excellente ... En plus, ils sont réglables, comme sur les Campa.

zounas a écrit:Il y a bien une butée. La gaine rentre dans le cadre, elle longe la base et va jusqu'à un arrêt qui est moulé dans le cadre juste avant le boîtier de pédalier.

Mais comme tu ne peux pas vérifier, bof... Une butée en sortie de base, c'est quand même plus élégant. Le cadre a dû être conçu pour de l'électrique .

gillesF78 a écrit:

samuel a écrit:Environ 7.8 kg dans cte config, avec les Fulcrum (en fonte...).

En plus des roues, tu peux gagner du poids sur le pédalier, et les périphériques (tige de selle, cintre, étriers de frein, selle).

Ben pour le poids un changement de roues ce sera déjà pas mal, vu la vitesse à laquelle il grimpe (à 15 ans...) pas nécessaire de trop alléger . Pas trop soigneux avec le matos, en plus, mais bon je suppose que c'est normal à son âge...

samuel a écrit:

gillesF78 a écrit:

samuel a écrit:Environ 7.8 kg dans cte config, avec les Fulcrum (en fonte...).

En plus des roues, tu peux gagner du poids sur le pédalier, et les périphériques (tige de selle, cintre, étriers de frein, selle).

Ben pour le poids un changement de roues ce sera déjà pas mal, vu la vitesse à laquelle il grimpe (à 15 ans...) pas nécessaire de trop alléger . Pas trop soigneux avec le matos, en plus, mais bon je suppose que c'est normal à son âge...

Justement, les étriers / cintre / tige de selle sont beaucoup moins fragiles et moins sujets à l'usure que les roues légères (jantes en carbone ?).

C'est peut être un meilleur investissement que les roues.

Envoyé de mon moto g(7) plus en utilisant Tapatalk

samuel a écrit:Mais comme tu ne peux pas vérifier, bof... Une butée en sortie de base, c'est quand même plus élégant. Le cadre a dû être conçu pour de l'électrique .

Une butée en sortie de base, c'est élégant et léger, mais ca veut dire que le câble frotte le cadre quelque part (quand la sortie est en bas du hauban).
D'un point de vue usure, un câble acier (qui plus est torsadé) qui frotte dans un tube de carbone, ça ne me semble pas du tout idéal. Il y a donc l'option gaine, qui est sûre, et l'option liner, mais le liner, si des mecs les enlèvent pour x raisons, tu te génères des problèmes. La gaine, tu ne peux pas ne pas en mettre, donc c'est une technique sûre.

samuel a écrit:Par contre, j'ai été surpris par la fluidité des moyeux, excellente ... En plus, ils sont réglables, comme sur les Campa.

C'est parce que c'est du Campa, c'est juste pas écrit dessus

zounas a écrit:Il y a bien une butée. La gaine rentre dans le cadre, elle longe la base et va jusqu'à un arrêt qui est moulé dans le cadre juste avant le boîtier de pédalier.

OK, première fois que je vois une telle conception... pourquoi pas après tout.
Au prochain changement de gaine je la ferai coulisser jusqu'en butée interne, du coup
Un petit topo d'Origine là-dessus n'aurait pas été inutile, ou alors j'ai mal cherché.

Au départ, je pensais qu'il manquait une pièce.J'ai appelé le sav qui m'a expliqué le truc...

Albator : ne vaudrait il pas mieux vérifier auprès du sav si l'absence de gaine due à ta butée externe ne va pas endommager le cadre ou détériorer le fonctionnement ?

Je pense que samuel donne un élément de réponse niveau fonctionnement le DA fonctionne comme une horloge depuis deux semaines ; mais mécaniquement ça me plaît mieux avec une gaine à l'intérieur.
Du coup je vais corriger ça d'ici la fin de saison... il me reste de la gaine, ce sera vite réglé sans tout défaire.
Et si motivé j'en profiterai pour raccourcir la gaine devant (ma coupe initiale fut un peu généreuse).

Par contre je veux bien un ordre d'idée sur la longueur de gaine approximative jusqu'à la sortie de base arrière (pour ceux qui sont passés par là avant moi ).
Et est-ce que vous enfiler la gaîne directement, ou vous mettez le petit embout habituel en + (ex : genre celui qui permet de "caler" la gaine à l'entrée du tube diagonal) ?

Le sav m'avait conseillé 52/53 ccm, j'ai mis 3 cm de rab (de mémoire 55 cm) que je vais finalement virer. Modèle taille s ... Et le shifting est correct . Mais mécaniquement je reste sur ma position de départ, je trouve çà moins bien.

Arph a écrit:

samuel a écrit:Par contre, j'ai été surpris par la fluidité des moyeux, excellente ... En plus, ils sont réglables, comme sur les Campa.

C'est parce que c'est du Campa, c'est juste pas écrit dessus

Tout s'explique

Fulcrum c'est la marque de Campa pour le VTT et les vélos en Shimano comme tu le sais sans doute

Avec les 303 ….

Bonjour,
C'est quelle taille de cadre ?
Merci.

C’est un XL, 58.
Je fais 1m88

Est ce que l’un d’entre vous a changé l’entretoise conique en alu par qq chose de plus light ?
J’ai essayé avec une FSA carbone mais ça n’allait pas…

J'ai mis une Ritchey WCS (récup sur un autre vélo) pour diminuer la hauteur : c'est nickel.
Mais ce n'est pas spécialement léger... j'ai essayé la fameuse coupelle plate SlamThatStem, mais là je ne suis pas confiant sur la protection des roulements à long terme.
Et le contact direct de la coupelle avec la fourche, sur 1mm d'épaisseur sans le moindre joint = bof.

Pour info j'ai mis un capot Pro Gear (moins épais que le Ritchey) et ça passe nickel. Si ça peut aider quelqu'un...

albator83 a écrit:Je pense que samuel donne un élément de réponse niveau fonctionnement le DA fonctionne comme une horloge depuis deux semaines ; mais mécaniquement ça me plaît mieux avec une gaine à l'intérieur.
Du coup je vais corriger ça d'ici la fin de saison... il me reste de la gaine, ce sera vite réglé sans tout défaire.
Et si motivé j'en profiterai pour raccourcir la gaine devant (ma coupe initiale fut un peu généreuse).

Par contre je veux bien un ordre d'idée sur la longueur de gaine approximative jusqu'à la sortie de base arrière (pour ceux qui sont passés par là avant moi ).
Et est-ce que vous enfiler la gaîne directement, ou vous mettez le petit embout habituel en + (ex : genre celui qui permet de "caler" la gaine à l'entrée du tube diagonal) ?

Je déterre un peu et m'auto-réponds, vu que je suis en plein dans le remplacement des gaines : oui, c'est mieux de mettre le petit embout.
D'ailleurs en démontant le passage de gaine plastique sous la BDP (vu que j'ai laissé échapper un câble dérailleur avant de passer le guide ) j'ai trouvé le système bien foutu pour transmission mécanique. Idem pour repasser un câble dans le tube diagonal, l'ouverture en bas (cache démonté) est assez grande pour passer le nouveau câble du premier coup (avec l'aimant qui va bien, pour éviter de l'entortiller autour de l'autre ^^).
Y'aura quelques photos une fois le montage terminé

albator83 a écrit:Pour info j'ai mis un capot Pro Gear (moins épais que le Ritchey) et ça passe nickel. Si ça peut aider quelqu'un...

albator83 a écrit:Je pense que samuel donne un élément de réponse niveau fonctionnement le DA fonctionne comme une horloge depuis deux semaines ; mais mécaniquement ça me plaît mieux avec une gaine à l'intérieur.
Du coup je vais corriger ça d'ici la fin de saison... il me reste de la gaine, ce sera vite réglé sans tout défaire.
Et si motivé j'en profiterai pour raccourcir la gaine devant (ma coupe initiale fut un peu généreuse).

Par contre je veux bien un ordre d'idée sur la longueur de gaine approximative jusqu'à la sortie de base arrière (pour ceux qui sont passés par là avant moi ).
Et est-ce que vous enfiler la gaîne directement, ou vous mettez le petit embout habituel en + (ex : genre celui qui permet de "caler" la gaine à l'entrée du tube diagonal) ?

Je déterre un peu et m'auto-réponds, vu que je suis en plein dans le remplacement des gaines : oui, c'est mieux de mettre le petit embout.
D'ailleurs en démontant le passage de gaine plastique sous la BDP (vu que j'ai laissé échapper un câble dérailleur avant de passer le guide ) j'ai trouvé le système bien foutu pour transmission mécanique. Idem pour repasser un câble dans le tube diagonal, l'ouverture en bas (cache démonté) est assez grande pour passer le nouveau câble du premier coup (avec l'aimant qui va bien, pour éviter de l'entortiller autour de l'autre ^^).
Y'aura quelques photos une fois le montage terminé

Quand je remplace mes câbles de DER et que je me loupe avec le liner (ce qui arrive souvent ...), je ne m'embête plus pendant des heures : je démonte le pédalier pour avoir un accès plus facile au câble une fois rentré dans le tube diagonale...

C'est ce que je m'étais préparé mentalement à faire (= extraire les coupelles PF) puis en fait non, même pas besoin

albator83 a écrit:C'est ce que je m'étais préparé mentalement à faire (= extraire les coupelles PF) puis en fait non, même pas besoin

Tu as eu de la chance ...

Exact... d'ailleurs question aux Origineux en transmission mécanique : est-ce que certains ont tenté de ne pas croiser les câbles de dérailleur AV/AR dans le tube diagonal ? cad les faire ressortir chacun de leur côté ?
Je ne saurais dire si cela est fait par design (entrées de gaines moins contraintes en croisant), ou si c'est juste pour éviter que les câbles tapent le tube sur route irrégulière quand ils sont détendus...