Un post pour les monteurs de roues, matériel et montage...

[dams]

Oui, il faut que j'aille consulter

[piou]

Hello,

Je reviens avec une question que j'avais déjà posée il y a quelques semaines mais qui était restée sans réponse malgré qu'elle semblait en intéresser d'autres.
Visiblement il y a peu ou pas d'infos claire sur le sujet au sein du forum.

La baisse de tension des rayons après montage boyau/pneu.
Je viens de monter une paire de roues tubeless et, comme vous le savez, le phénomène est encore plus important avec ce type de pneus.

Pour la roue arrière (0x-2x):
J'avais des tensions homogènes côté roue libre à 120-130kgf, et 60-70kgf côté opposé au montage.
Une fois mes Vittoria Corsa Speed montés à 6 bars, je chute à 100-110kgf côté roue libre et surtout sous les 60kgf côté opposé!

Pour la roue avant (radial):
J'avais des tensions homogènes à 90kgf (max autorisé en radial sur moyeu Chris King) au montage.
Une fois mes Vittoria Corsa Speed montés à 6 bars, je chute à 60-70kgf.

Pour cette dernière, j'ai tendance à penser que le choix du radial n'était pas judicieux puisqu'il limite la tension max autorisée sur le moyeu. Si j'avais fait un montage croisé, j'aurais pu monter à 100-110kgf afin de retrouver des tensions proches de 90kgf après montage du pneu.

Mais pour l'arrière? Je suis déjà aux tensions max côté roue libre. Retendre une fois le pneu monté? Ok mais alors qu'arrive t il une fois que je crève ou que je retire le pneu? Je risque de voir les tensions "à nu" dépasser les tensions max autorisées et risquer de la casse.
La baisse de tension provoque un décentrage de la roue côté roue libre. Je serais donc tenté de retendre côté opposé pour la centrer, pas de risque de casse puisque la tension max est de 90kgf (radial) et que je ne suis qu'à 60-70kgf "à nu". Ca me permettrait de remonter les tensions vraiment basses de ce côté. Mais est ce que ça ne risque pas d'augmenter celles côté roue libre également...et entrainer de la casse une fois le pneu démonté?

J'ai lu que certains monteurs pro montent leurs roues arrières décentrées côté opposé roue libre afin d'avoir une roue centrée une fois le tubeless installé. Vous pensez qu'il serait possible de prévoir la valeur du décentrage en fonction du moyeu/rayonnage/...?

Pour moi (avec ma faible expérience): éviter le radial à l'avant pour un montage tubeless, et retendre les rayons côté opposé roue libre une fois le pneu monté pour retrouver une tension au dessus des 60kgf et recentrer la roue arrière.

Vos avis, conseils et remarques?

Merci.

[lebad]

Les limites constructeurs sont données par rapport à l'utilisation au roulage, pas suspendu au garage !
Donc pour moi il est tout à fait logique de refaire tes tensions avec le pneu monté. Si tu crèves, tu vas dépasser un peu ces tensions mais c'est du statique sans même ton poids à supporter.

Par l'absurde, imagine que ils donnent des tensions limtes à ne dépasser sous aucun prétexte.... premier nid de poule, tout explose lol

[taupe]

Donc pour moi il est tout à fait logique de refaire tes tensions avec le pneu monté.

c'est hélas de mon expérience une mauvaise idée : on fatigue plus vite la jante à procéder ainsi, surtout que les baisses de tensions conséquentes et qui pourraient poser problème sont plutôt l'apanage des jantes light, donc les plus fragiles.

[piou]

Et donc?
Faut il malheureusement accepter de rouler avec des tensions si faibles après montage du pneu, même en atteignant les tensions max "à nu"?

Ou alors seuls les montages croisés avant/arrière avec jantes asymétriques arrière sont viables en tubuless?

Je viens de faire le choix de retendre mes roues avec pneus montés, on verra. Il faut bien qu'expérience se fasse...

[Klarf]

François a raison, il faut mieux éviter de trop monter en tension, si tu appliques la tension max avec le pneu monté, tu risque d'avoir une fatigue prématuré de la jante (arrière surtout). A l'avant sur tendre ne sert pas à grand chose, à l'arrière c'est pour la bonne tenu dans le temps.
N'hésite pas a utiliser un méthode pour freiner les écrous (surtout ORL) pour le bon maintient dans le temps.

[lebad]

J'ai eu à le faire une fois.
Il est vrai que monter systématiquement à la tension maxi n'est pas ce que je cherche à chaque montage donc ce coup-là, je ne suis pas monté à la tension max, mais j'ai coupé la poire en 2 entre la valeur initiale (donc basse, avec pneu monté suite au montage) et la valeur maxi avec pneu monté. Non seulement ça me parait meilleur pour la durabilité à caue de la faible tension ORL, mais en plus au roulage c'était sensiblement mieux.
En tout cas, j'ai pas constaté la moindre anomalie de déforamtion autour des trous de rayons. Peut-être grâce à la petite marge que je me suis laissée ?

[piou]

J'ai fait le choix de retendre un peu les roues tubeless avec les pneus montés dessus. 80kgf en radial à l'avant, et 120kgf RL pour obtenir une roue centrée avec avec des tensions qui ne passent pas en dessous de 60kgf ORL. Une jante asymétrique aurait surement été un bon choix pour du tubeless.
Je verrai ce que ça donne dans le temps, il faut bien faire une partie de sa propre expérience. Je vérifierai les roues dans quelques sorties pour voir si ça a bougé ou si je remarque quelque chose d'anormal.

Merci pour vos avis et conseils!

[lpikachu58]

Donc pour moi il est tout à fait logique de refaire tes tensions avec le pneu monté.

c'est hélas de mon expérience une mauvaise idée : on fatigue plus vite la jante à procéder ainsi, surtout que les baisses de tensions conséquentes et qui pourraient poser problème sont plutôt l'apanage des jantes light, donc les plus fragiles.

+1 l'expérience montre qu'il ne faut pas jouer à ce genre de jeu.

[piou]

Ok, j'entends bien et je tiendrai compte de cet avis de monteurs plus expérimentés que moi.

Mais au risque d'être gonflant (ah ah, on se marre), il faut alors accepter de rouler, surtout en tubuless, avec des tensions ORL qui peuvent être sous les 60 kgf à moins d'une jante asymétrique?

[taupe]

il faut alors accepter de rouler, surtout en tubuless, avec des tensions ORL qui peuvent être sous les 60 kgf à moins d'une jante asymétrique?

oui dans certains cas effectivement, c'est la règle des 5C (C'est Con C'est Comme Ça)

[piou]

J'introduis une règle des 7C (C'est Con C'est Comme Ca mais Ca fait Chier).
Ceci dit, honnêtement, c'est l'occasion de tester une roue vraiment peu tendue ORL et de me faire ma propre idée sur le comportement.

[Mykeulkeul63]

Bonjour,

J'aurai besoin de vos conseils pour mon projet de roues artisanales.

Je souhaite monter une paire de roues route avec à l'avant : moyeu Chris king R45, 24 rayons cx ray, jante ryde pulse sprint montage radial et à l'arrière : CK R45 10V, 28 rayons cx ray, rayonnage croisé par 2 orl et par 3 coté rl sur jante ryde pulse comp os.

Bon le fait est que j'ai confié ce projet à un magasin près de chez moi dont j'ai été satisfait d'un premier rayonnage moins exigeant donc je suis retourné vers eux pour ce montage. J'avais alors que les moyeux et leur laissant le choix de commander ou non eux même les pièces ils m'ont laissé tout acheter. Soit.

Cela fait plus de 2 mois que qu'ils ont tout et là commence les problèmes. ils ont mis un mois avant de commencer le rayonnage pour finalement m'annoncer que tous les rayons sont trop court de 2mm et qu'il faut en recommander. Ok. Je recommande tout et leur fourni les rayons. Un mois plus tard, je reviens vers eux (samedi), la roue avant est "finie" mais l'arrière pose problème, les rayons sont encore trop courts, le monteur va commander lui même les rayons.

Pour la roue avant, je la récupère et la monte. déjà je constate un lèger voile et saut. Et avec le pneu je trouve que le tension est un peu légère. Cet après-midi, je pars faire un tour et là, catastrophe. Au bout de 5km, 14 des 24 écrous se désserrent totalement, la roue est complétement dérayonnée. J'en reviens pas.

Du coup, j'aurais besoin de vos conseils déjà sur la longueur des rayons nécessaires au montage de ces roues et où est l'erreur côté rayonnage pour que la roue avant finisse dans cet état.

NB :
rayons avant : 278mm puis après 280mm

Rayons arrières : orl 278mm au départ puis 280mm au final et côté rl : 286mm puis 288mm

merci

[minirom]

Tu as fait faire ça par quel vélociste ?
L'erreur est que l'on ne s'improvise pas monteur de roues. Il y a un minimum de savoir faire.
La personne qui a assemblé tes roues n'y connait rien et n'a surement pas utilisé de tensiomètre. Les tensions devaient être bien trop faibles et surtout très différentes d'un rayon à l'autre.
Il faut tout démonter et mettre ça entre les mains d'une personne de compétente.

[dams]

Rayons avant: 280 mm
Rayons arrière: RL:286 mm / ORL:278 mm

D'une part je trouve étonnant qu'un professionnel te laisse choisir le matériel
Je trouve encore plus étonnant que tu est un problème sur la roue avant surtout sur un montage aussi simple.
Deux mois pour monter une paire de roues
L'erreur c'est qu'il n'a pas mis en tension les rayons, c'est un peu hallucinant pour un soi-disant professionnel...

[Mykeulkeul63]

Merci pour vos réponses rapides.

Je ne veux pas leur faire une mauvaise pub même si cela me démange donc je ne vais pas dire de quel vélociste il s'agit mais ce n'est une une GSS. Ils ont ont tout le matos nécessaire pour rayonner et me paraissaient sérieux

Le délai long, je m'y attendais un peu du fait que le printemps est une période de reprise des ventes mais bon là ils abusent, c'est sûr.

Au moins vous me rassurez sur la longueur des rayons, parce que j'en ai un peu mare de payer pour une collection de cx ray

Même si la tension est trop faible, que les écrous se désserrent ainsi me surprend, ne serait-il pas utile de mettre un genre de frein filet ou un autre produit lors du montage pour les bloquer ?

[taupe]

Même si la tension est trop faible, que les écrous se désserrent ainsi me surprend, ne serait-il pas utile de mettre un genre de frein filet ou un autre produit lors du montage pour les bloquer ?

Selon la même logique je te propose de desserrer toutes les vis de ton vélo et de leur mettre un peu de frein filet pour qu'elles restent bloquées. Qu'en penses-tu?

[taupe]

Je ne veux pas leur faire une mauvaise pub même si cela me démange donc je ne vais pas dire de quel vélociste il s'agit mais ce n'est une une GSS. Ils ont ont tout le matos nécessaire pour rayonner et me paraissaient sérieux

On peut les blâmer tant qu'on veut, mais personne ne leur a jamais montré comment faire cela dans les règles de l'art.

[dams]

Merci pour vos réponses rapides.

Je ne veux pas leur faire une mauvaise pub même si cela me démange donc je ne vais pas dire de quel vélociste il s'agit mais ce n'est une une GSS. Ils ont ont tout le matos nécessaire pour rayonner et me paraissaient sérieux

Ce n'est pas le but de ce forum, çà doit se régler entre toi et le vélociste.

Le délai long, je m'y attendais un peu du fait que le printemps est une période de reprise des ventes mais bon là ils abusent, c'est sûr.

Le mieux est de demander un délai. C'est aussi au pro de te dire si il est surbouké et également à lui de t'indiquer un délai surtout si il a tout le matos pour le montage.

Au moins vous me rassurez sur la longueur des rayons, parce que j'en ai un peu mare de payer pour une collection de cx ray

Pour moi la seul erreur que tu as fait est sur la roue avant. Mais bon ce n'est pas à toi faire ce calcul...

Même si la tension est trop faible, que les écrous se désserrent ainsi me surprend, ne serait-il pas utile de mettre un genre de frein filet ou un autre produit lors du montage pour les bloquer ?

Tu peux utiliser des écrous DT Swiss Pro Lock par ex. ou de l'huile de lin, mais bon dans ton cas c'est surtout un mauvais montage.

[rismis]

Bonjour à tous,
mon problème ne concerne pas un montage mais une paire d'usine.
Je viens d'acheter une paire de zipp 202 à pneus, après montage des pneus je fais tourner la roue arrière dans le vide à vitesse élevée un ballottement assez fort se produit en roue libre, mouvement saccadé avant / arrière. Est ce dû à la valve de la chambre à air? (60mm)
Lorsque je regarde la roue, pas de voile et le pneu est bien monté.
Sans pneu l'effet de "tambour" est toujours présent mais diminué.
Je ne constate pas cet effet sur mes ksyrium et je précise que ce sont mes premières roues carbone
D'où vient ce problème? retour en SAV?
Merci de votre aide

[Seb-@.]

Il faudrait que tu regardes si la roue a du saut. Est-ce que l'axe de rotation coïncide avec l'axe du moyeu ? Si ce n'est pas le cas, tu vois la jante monter et descendre à chaque tour de roue. Il suffit de peu pour que le saut soit sensible.

Quant au pneu, il est possible qu'il ne soit pas homogène.

Enfin, si c'est la valve qui est en cause, tu le verras facilement. La roue s'arrêtera de tourner avec la valve au point le plus bas. Si ce n'est pas la valve, elle s'arrêtera ailleurs. Profite de ce petit test pour localiser le balourd, si ta roue stoppe toujours au même point, qu'en lui donnant une impulsion elle y revient, tu sauras où est ce balourd.

[dams]

Il est possible que tu ai un saut au niveau de ta valve ce qui accentuerai le problème. Regarde tout les éléments que ta indiqué Seb.

Essaye peut être de changer de pneu également.
La longueur de valve me semble trop grande pour une jante de 32 mm je mettrai plus du 45 mm environ.
Pour le saut de jante, essaye de voir en retournant ton vélo (à faire avec pneu démonté et pneu monté). Fait tourner ta roue puis place une règle sur la base et rapproche toi de la jante tu devrais voir si tu as du saut.

[denismag]

Il faudrait un sacré saut !
Idéalement serait de monter des stickers lestés opposé à la valve . 6 grs environ on en trouve chez Miche et Softwheels

[GaryTurner]

Il faudrait un sacré saut !
Idéalement serait de monter des stickers lestés opposé à la valve . 6 grs environ on en trouve chez Miche et Softwheels

Je saute du coq à l’âne ,

sur ton Facebook , dernier montage , des 38mm en moyeux ACSE (nouveau) , quelles tensions obtenues droite - gauche ? (si ce n'est pas secret)

[rismis]

Merci pour vos réponses, j'aurai plus de temps mercredi pour tester, j'ai changé la chambre à air par une valve de 42 et le balourd est atténué

[denismag]

Je saute du coq à l’âne , sur ton Facebook , dernier montage , des 38mm en moyeux ACSE (nouveau) , quelles tensions obtenues droite - gauche ? (si ce n'est pas secret)

En rapport tension G/D , 61% en croisé par 2 de chaque coté

[rismis]

Retour sur ma paire de roues, il n'y a pas de saut par contre un léger voile de 0.5mm, peut on vraiment avoir une roue sans aucun voile?
Pour expliquer le problème j'ai trouvé cette vidéo

https://www.youtube.com/watch?v=sVC-HwefLUs

Heureusement l'effet est moins important, mais ce phénomène semble connu.
J'ai essayé avec une valve de 42mm, un peu juste pour gonfler , 5 mm de plus seraient suffisants mais le balourd est atténué, la valve joue donc un rôle dans ce balourd malgré un poids relativement faible

[dams]

Fait comme te l'a indiqué denismag, tu peux ajouter une masse à l'opposé de la valve. L'équilibrage d'une roue que se soit en vélo ou en voiture se fait sur quelques grammes.
Après tu ne roule pas à 140 km/h avec ton vélo. Le mieux bien sure est de limiter cette effet mais le principal c'est quand tu es sur le vélo, est ce que tu ressent cette effet, si c'est non te prends pas plus la tète.

Pour la longueur de valve j'ai regardé tu à beaucoup de marque qui vende en 48 mm par exemple. Ça serait peut être plus adapté.
0,5 mm ce n'est rien. Ta roue aura toujours du voile. Lors du montage si le monteur se prends bien la tete tu peux te rapprocher de 0 sans pour autant l'atteindre mais aucun intérêt.

[denismag]

Au lieu d'utiliser des stickers lestés. J'ai essayé les poids adhésifs qu'utilise les monteurs de pneus sur les jantes alu des auto. Il en existe des 5grs. Je les peind en noir . Collé sur la jante c'est plus discret et cela tient bien

[dams]

Je ne sais pas si je le ferai sur l'extérieur de la jante (question esthétique) mais çà peut être pas mal pour une jante tubeless en interne si ce n'est pas trop large