Veloptimal.com

+1 je trouve le compact vraiment pratique on moins pour un vttiste qui se met à la route on a pas l'impression de descendre d'1m pour aller chercher le bas du cintre, j'ai ça depuis peu et je valide !!!

Perso ça ne me gêne pas plus que ça d'aller chercher le cintre en bas ! Par contre, il est vrai qu'en longueur je trouve les cocottes un peu éloignées et de même, lorsque je positionne mes mains en bas du guidon, j'ai comme l'impression que mes genoux tapent dans mon torse lorsque je pédale...

Il va falloir que je médite et que je change au fur et à mesure potence puis cintre pour trouver ma position

Je sais pas ce que tu en penses, mais tu as pas l'impression d'aller chercher en bas tes manettes pour te mettre en dessus? L'impression que ça "plonge" est pour ma part peu agréable, mon vélo de route a maintenant les poignées à l'horizontale, tu te penche pas et tu préserve tes poignées comme ça

Klarf a écrit:Je sais pas ce que tu en penses, mais tu as pas l'impression d'aller chercher en bas tes manettes pour te mettre en dessus? L'impression que ça "plonge" est pour ma part peu agréable, mon vélo de route a maintenant les poignées à l'horizontale, tu te penche pas et tu préserve tes poignées comme ça

J'ai surtout l'impression que je vais les chercher loin !!!

pas loin et bas?
bon en même temps mon point de comparaison est pas récent (d'un point de vue matériel)

Klarf a écrit:pas loin et bas?
bon en même temps mon point de comparaison est pas récent (d'un point de vue matériel)

Pas spécialement...

Que me conseils tu en compact et peu coûteux ?

Le moins chère ça serais le FSA omega (parle en à Dementia)
Mais si tu as de grande mains tu l'apréciras moins quand tu es en bas près a freiner.

L'easton ea70 en ergo (partie plate en bas pour la main) était bien en forme, mais un peu trop souple en danseuse en bas

Klarf a écrit:Le moins chère ça serais le FSA omega (parle en à Dementia)
Mais si tu as de grande mains tu l'apréciras moins quand tu es en bas près a freiner.

L'easton ea70 en ergo (partie plate en bas pour la main) était bien en forme, mais un peu trop souple en danseuse en bas

J'ai des grandes mains !

Alain C a écrit:Que me conseils tu en compact et peu coûteux ?

Le nouveau Ritchey WCS Curve

Et change d'abord le cintre avant la potence car le reach est différent !

Merci Thomas

En attendant le nouveau, voici mon vélo actuel, un Madone 4.5 (un peu modifié suite aux conseils certaines personnes du forum que je remercie). Ce vélo va devenir un vélo de "secours" mais je compte tout de même l'optimiser quelque peu car il pèse actuellement à 8,9kg (une belle bête :p)



Modifications à venir :
- Changement de la paire de roues Bontrager Race pour des Shimano WH-7850-C24-CL
- Changement de la potence Bontrager Race pour une potence avec un angle un peu plus prononcé 12° ou 17°

Pourquoi ne pas diminuer l'épaisseur de l'entretoise sous la potence au lieu de changer l'angle de cette dernière
A+

Je voulais procéder de cette façon mais elle ne fait que 5mm d'épaisseur et lorsque j'enlève cette dernière, les vibrations de la route et l'intensité de bruits lorsqu'il y a un "choc" est beaucoup plus forte.

En revanche le "capot" du JDD fait 16mm, il semblerait qu'il existe une version plus courte (7mm) mais je n'arrive pas à mettre la main sur cette pièce.

subigre a écrit:Je voulais procéder de cette façon mais elle ne fait que 5mm d'épaisseur et lorsque j'enlève cette dernière, les vibrations de la route et l'intensité de bruits lorsqu'il y a un "choc" est beaucoup plus forte.
.

difficilement explicable. L'entretoise n'a pas de rôle d'amortisseur.

Je ne dis pas que c'est un amortisseur
Cependant ma potence étant en alu et le capot du jeu de direction aussi, j'ai l'impression que sa "tape" plus fort lorsque je n'ai pas l'entretoise en carbone. C'est peut être mon imagination qui me joue des tours et simplement le bruit qui s'atténue avec le carbone entre les deux pièces en aluminium.

J'étais aussi arrivé à cette conclusion en lisant que Trek recommande désormais de toujours laisser au moins 5mm en dessous et au dessus des potences lorsque celle-ci sont installées sur des fourches en carbone.

subigre a écrit:J'étais aussi arrivé à cette conclusion en lisant que Trek recommande désormais de toujours laisser au moins 5mm en dessous et au dessus des potences lorsque celle-ci sont installées sur des fourches en carbone.

Y a déjà fallu 5 ans pour que Trek passe au pivot carbone . Le discours qu'ils ont un discours parapluie d'assureur qui n'est basé sur rien de technique.

En effet, il semblerait que ce soit suite à plusieurs problèmes de casse sur leurs fourches. D'ailleurs, les photos des vélos sur le site sont depuis peu toujours prises avec des entretoises alors qu'elles n'y étaient pas avant.

Sinon pour redescendre ma potence, j'aimerais changer cette pièce mais sans changer tout le jeu de direction. C'est possible car aucun site ne propose ce type d'entretoise/bague/capot ?

rickyfirst a écrit:Y a déjà fallu 5 ans pour que Trek passe au pivot carbone . Le discours qu'ils ont un discours parapluie d'assureur qui n'est basé sur rien de technique.

En même temps c'était pas interdit aux USA les pivots carbone ?

subigre a écrit:En effet, il semblerait que ce soit suite à plusieurs problèmes de casse sur leurs fourches. D'ailleurs, les photos des vélos sur le site sont depuis peu toujours prises avec des entretoises alors qu'elles n'y étaient pas avant.

Sinon pour redescendre ma potence, j'aimerais changer cette pièce mais sans changer tout le jeu de direction. C'est possible car aucun site ne propose ce type d'entretoise/bague/capot ?

Tu dois pouvoir mettre un capot FSA par exemple. Il y a beaucoup de hauteur dispo. Si cela appuie sur le cone du roulement du haut il faut mettre des bagues. Un bon bouclard doit avoir cela.

Street_Bike46 a écrit:

rickyfirst a écrit:Y a déjà fallu 5 ans pour que Trek passe au pivot carbone . Le discours qu'ils ont un discours parapluie d'assureur qui n'est basé sur rien de technique.

En même temps c'était pas interdit aux USA les pivots carbone ?

Ils ont été les derniers à abandonner le pivot alu sur le haut de gamme

lpikachu58 a écrit:Si cela appuie sur le cone du roulement du haut il faut mettre des bagues.

Tu entends quoi par là ?

subigre a écrit:

lpikachu58 a écrit:Si cela appuie sur le cone du roulement du haut il faut mettre des bagues.

Tu entends quoi par là ?

La forme de la bague cote roulement a une forme special chez FSA qui appuie parfois les le joints et donc les billes. Il faut donc mettre des cales au dizieme pour empecher cela.

Après une semaine d'attente (ça fait 2 fois qu'ils me font le coup), j'ai finalement eu une réponse du service client de Trek ...
Il existe un capot Cane Creek plus court (5 mm au lieu de 16 "standard") et disponible en commande chez les revendeurs Trek.

Finalement, je vais peut être pouvoir garder mon nouveau cadre

pouah dommage je n'avait pas suivi le post sinon je te l'aurais dit,j'ai acheté cette piéce le jour de la cde de mon module il y a un an

subigre a écrit:Après une semaine d'attente (ça fait 2 fois qu'ils me font le coup), j'ai finalement eu une réponse du service client de Trek ...
Il existe un capot Cane Creek plus court (5 mm au lieu de 16 "standard") et disponible en commande chez les revendeurs Trek.

Finalement, je vais peut être pouvoir garder mon nouveau cadre

J'espere que tu pourras utiliser ce beau tres radioshack

J'espère aussi ... de toute façon pas beaucoup d'autres choix car difficile de le vendre

Mon nouveau Trek

Il pèse 6kg650 (d'après le vendeur), il ne manque plus que le nouveau capot du jeu de direction, les pédales, les portes-bidon, le gamin et une assurance :p ...
Par contre, les boyaux ont été collés en utilisant du scotch double face (bande tufo je suppose) et ils ont oublié de mettre un tendeur de câble sur la gaine du dérailleur avant

Pour les pédales, quelle graisse utiliser entre le filetage de l'axe et du pédalier (axe acier) ? Cuivre ou Téflon ou peut importe ?

graisse de montage teflon si axe acier, cuivre si axe titane

rickyfirst a écrit:graisse de montage teflon si axe acier, cuivre si axe titane

Tiens j'utilise en general de la pate shimano sur les boitier de pedalier pour le montage.

Les dernieres fois j'ai utilise la graisse blanche au telefon de chez var.

Et lors du dernier changement de boitier, il y a fallu qu'on si mette a 2. Impossible de bouger le boitier, a en deformer les cuvettes. On afini avec l'etau...

Est ce qu'il y a un contrindication a utiliser du tefelon sur un contact alu-acier? Parce que les deux support n'etait pas souder car il y avait encore de la graisse entre les deux apres demontage?

Voici les dernières modifications sur mon petit Trek Madone, je les poste ici car ce sujet est peut-être plus adapté.

Tout d'abord une photo actuelle:
[IMG=http://img819.imageshack.us/img819/5858/trekmadone1.jpg][/IMG]

Uploaded with ImageShack.us



Listage complet:

Cardre: Trek Madone 5.2 T54 2008
Fourche: Trek Madone 5.2 2008
JDD: Cane Creek
Tige de Selle: ISP Trek Madone
Roues: Sonic Super 2010
Serrages rapides roues: Sonic
Boyaux: Continental GatorSkin
Potence: Ritchey WCS 4 Axis 100mm 6°
Cintre: Zipp Contour SL
Guidoline: Syntace Cork Tape
Selle: Prologo Cool Team
Shifters: Sram Force 2010
Der av: Sram Force 2010
Der ar: Sram Froce 2010 tuné avec une plaque interne de chape carbone Fibre Lyte et Galets Tiso
Pédalier: Rotor 3D Compact axe acier
Plateaux: FSA 34/50
Cassette: Shimano Ultegra 11/23
Chaine: Sram 1030
Pédales: Look Kéo Easy
Freins et porte patin: Shimano Ultégra SL 2009
Cables et gaines: Sram Force
Porte-bidons: Carbone génériques

Mes recherches s'orientent maintenant vers:
-Pédales: Speedplay ou Aerolite?
-Freins: Hors-groupe pas trop lourds
-Transmission cohérente: plateaux?? + chaine KMC + cassette Sram Red
-Boyaux: Véloflex Carbon et Extrem??
-Serrages de roues: Tune?? Carbon-Ti?? Génériques??


Sinon, sympa ton RadioShack Subgire!!